Alessandria d’Egitto, abitandoci.

(Dal nostro corrispondente ad Alessandria d’Egitto, Giovanni Dottorini)

La nuova Biblioteca d’Alessandria (Renato Agostini – Wikimedia Commons)

La città si sviluppa longitudinalmente per più di 20 Km, stretta tra il mare e le lagune interne del delta del Nilo. Conta, con gli agglomerati satelliti, più di 6 milioni di abitanti. E’ la capitale dell’industria petrolchimica egiziana e si vede. C’è una enorme raffineria appena fuori della città verso El Alamein con associata una  laguna di fanghi rossi, mentre altre industrie petrolchimiche sono dislocate ad una ventina di chilometri sulla Desert Road che  porta al Cairo.

Paradossalmente le migliori spiagge (forse più belle di quelle della Sardegna) sano proprio verso El Alamein e Marsa Matruh (cioè in direzione della Libia) e quindi partono da dopo la raffineria.

(by Hajor Released under cc.by.sa and/or GFDL. Wiki commons)

Ma prima delle spiagge, appena passata la raffineria c’è una enorme discarica, gestita alla vecchia maniera,  in cui si bruciano, generalmente il giovedì ed il venerdi, enormi quantità di rifiuti. Quando il vento tira da ovest il fumo degli incendi della discarica si sommano a quelli della raffineria e si riversano sulla città.

Per contro gli scarichi industriali ed urbani, vengono generalmente riversati nelle lagune interne e quindi il mare anche in città non è eccessivamente inquinato. Queste lagune poi, essendo sede di vegetazione, generalmente canneti, hanno un certo effetto biodigestivo sui liquami urbani. Quindi aria molto inquinata dalle emissioni industriali, dalla combustione dei rifiuti e dal caotico traffico, ma mare non eccessivamente sporco neanche in città.

La parte storica si snoda intorno al vecchio golfo di Alessandria (circa 4 chilometri) che parte dal castello sulla punta esterna del golfo e va  fino alla Biblioteca. Vi sono dei begli edifici di epoca coloniale, generalmente mal tenuti e con gli intonaci esterni che cadono a pezzi, però sono testimonianza di un passato molto diverso dall’attuale, quando la città era sede di importanti attività commerciali ed abitata da comunità straniere numerose come quella italiana, quella francese, quella greca.

Il golfo. (By Roland Unger, Wikimedia Commons)

Di quell’epoca si vedono ancora in uso i tram urbani la cui velocità media è, in alcuni punti ed in alcuni momenti di traffico intenso, meno di 1 km all’ora. Infatti gli alessandrini dicono che questi tram li prendono solo i pensionati che occupano il loro molto tempo libero facendo il giro di Alessandria con  ½ Pound ( 2,5 centesimi  di euro). Comunque sono da provare, perché sono unici, ancora hanno il bigliettaio. Ma vi è anche una linea di tramvia moderna in senso est-ovest.

La parte centrale della città, lungo il vecchio golfo, è divisa in due zone: una più ricca, vicino al mare, ed una più popolare verso l’interno. La prima ha una profondità di alcune centinaia di metri rispetto al mare. Tutta quest’area è anche un’enorme area commerciale, con negozi di tutti tipi, dove gli alessandrini vanno a fare spesa; anche se i nuovi centri commerciali attirano la clientela più moderna, ricca, occidentalizzata.

I funerali di Vittorio Emanuele III si svolsero ad Alessandria d’Egitto, nel 1947. (Di sconosciuto, Wikimedia Commons)

Dietro la fascia nobile c’è la zona popolare, con i vicoli degli artigiani, i negozietti ed i palazzi popolari, compresi quelli nati con l’ultima ondata di speculazione immobiliare dei tempi del governo dei Fratelli Mussulmani e che ha completamente sconvolto il tessuto urbano coloniale. Sono immobili alti anche 20 piani ma di base molto piccola; sembrano sfide alla statica. Inoltre i costruttori li vendono allo stadio “rustico”: senza intonaco, infissi, rivestimenti. In questo modo il prezzo è molto inferiore e le famiglie sono incentivate ad acquistare. Poi, con comodo, faranno le rifiniture. Ma ciò da alla città un aspetto di cantiere bombardato.

Comunque, se si vuole vedere come ”funziona” una città araba tradizionale, bisogna fare un giro per questa parte e magari fermarsi a prendere un caffè turco in uno dei numerosi caffè che ci sono lungo le strade. Tenete conto che ad Alessandria si fuma dappertutto e soprattutto nei caffè e nei ristoranti. Gli Egiziani fumano il Narghilé, quindi preparatevi a respirare questi aromi chimici che girano nell’aria. In teoria ci sono zone per non fumatori, ma sono generalmente dei tavoli e non delle aree separate, quindi di fatto è come se non ci fossero.

Girando per i vicoli e per il souk di quest’area, vedrete l’area dei carrozzieri e l’area dei falegnami, che fanno mobili e poltrone in stile barocco. Incontrerete anche negozi d’antiquariato, dove potete trovare oggetti interessanti non voluminosi a buon prezzo (ma attenzione alle patacche). Spostandovi verso il mare e tornando nella zona più ricca trovate negozi d’abbigliamento, di telefonini, di cancelleria, casalinghi, di scarpe, etc. ed anche dei buoni caffè pasticcerie e dei buoni ristoranti egiziani. Se capitate ad Alessandria un giro per il quartiere va fatto.

Passando all’Alessandria storica, ancora si conservano alcune rovine dell’epoche faraonica, greco-romana e bizantina. Ma niente di eccezionale, non c’è più il famoso faro e neanche il suo basamento. Tenuto conto dell’importanza che la città ha avuto nel passato, i resti delle varie epoche sono frammentari, in genere poco valorizzati e tenuti anche male. Insomma se si deve andare ad Alessandria per riscoprire le vestigia del suo glorioso passato, si resterà delusi ed è meglio lasciar perdere.

Di epoca araba c’è il castello, ora ricostruito sulla punta del golfo, che vale una visita se non altro perché si ha una bella vista sul golfo, ma intorno è tutto abbastanza trascurato e sporco. Poi c’è la maestosa moschea di Al Mursi che vale ampiamente la visita.

La famosa biblioteca è ora ospitata in un edificio avveniristico recentemente costruito; all’interno ha una sezione dedicata ai manoscritti antichi. L’edificio merita la visita se non altro per l’immensa fama che ebbe nell’antichità. Questo è un luogo centralissimo della nostra cultura.

Concludendo, non vale la pena dedicare dei giorni del vostro viaggio alla visita di Alessandria. Può forse essere consigliabile una visita in giornata, con il treno, dal Cairo. In un giorno si può visitare la Biblioteca e si fa in tempo anche a visitare il castello, la moschea, il teatro romano, il quartiere centrale. Per poi riprendere il treno e tornare al Cairo.

Il treno di giorno dal Cairo a Luxor.

Il turista non intruppato che è arrivato al Cairo e intende recarsi a Luxor a vedere le numerose rovine di un tempo antico, lo vorrebbe fare, presumibilmente, in treno e di giorno, in modo da osservare, sia pure in velocità, la famosissima valle del Nilo.

Pessima idea, l’impresa è ardua.

In effetti le autoritarie Autorità egiziane hanno deciso che i viaggiatori stranieri possono viaggiare su quella linea, in treno, solo di notte. Di giorno ciò non è possibile, forse per motivi di sicurezza. L’Egitto è complicato.

La cosa pare incredibile, ma è proprio così.

Le numerose Agenzie turisitiche di Piazza Tahir o quelle dei grandi alberghi non vendono biglietti agli stranieri per quella linea, di giorno. Di notte, quanti ne volete, su un treno speciale, turistico, bello e caro che parte la sera dal Cairo ed arriva la mattina a Luxor.

Il turista si reca quindi alla stazione ferroviaria del Cairo (la stazione Ramses) e cerca lo sportello, pronto anche a corrompore pur di avere quel biglietto.

Altra pessima idea.

Infatti tale stazione è abbastanza labirintica ed esistono biglietterie diverse per le diverse destinazioni e sportelli diversi per egiziani o stranieri ed anche per le diverse classi dei treni e, ovviamente, file diverse per uomini e donne. Tutto posto in locali diversi, anche lontani uno dall’altro. Prima di capire tutto ciò se ne va una buona ora. Una volta trovata la fila di genere appropriato per i treni diurni che vanno a Luxor di prima o seconda o terza classe, la si fa. Ma giunti dal bigliettaio, costui si rifiuta categoricamente di darvi il biglietto mandandovi allo sportello per i treni notturni degli stranieri. E nessun egiziano in fila si vuol prestare a comprare i biglietti per voi. La cosa è complicata dal fatto che i biglietti non vengono posti in vendita tutti insieme, ma a lotti. Quindi è possibile che in quel momento siano esauriti per la data che vi interessa ma che la mattina seguente ve ne siano di disponibili.

Va da se che tutto ciò avviene in mezzo ad una folla in movimento, preoccupata ed agitata dal fatto di partire e mediamente arrabbiata contro le Ferrovie Egiziane. Fortunatamente gli egiziani sono abbastanza gentili e si prestano ad ascoltarvi, se non hanno di meglio da fare. Purtroppo la faccenda è talmente complicata che anche loro si perdono e possono poco aiutarvi.

Il turista, a questo punto, è vinto e si abbandona alla depressione. L’unico aspetto positivo è che ha visto il grande tabellone luminoso con gli orari, fortunatamente scritto anche in caratteri latini, e sa ormai gli orari, le destinazioni ed i tipi di treno. Accarezza quindi l’idea di presentarsi all’ora adeguata alla stazione, di salire sull’agognato treno e di stare a vedere gli eventi: mica mi butteranno di sotto, pensa, sfidante l’Autorità.

A questo punto interviene il miracoloso sito web del passeggero del posto 61, completissimo e che spiega come fare. Basta semplicemente acquistare il biglietto on-line sul sito delle Ferrovie egiziane. Il formulario di acquisto, anche in inglese, è pensato per gli egiziani e richiede il numero della carta d’identità; basta mettere quello del passaporto, l’accetta. Stessa cosa per l’indirizzo, mettendo quello dell’albergo del cairo. Naturalmente si può scegliere l’orario e la classe. E tutti i problemi si risolvono. Avrete il vostro biglietto e viaggerete tranquillissimi.

Tragico Cairo.

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Sterminato e polveroso Cairo.

Il Cairo è un inferno magmatico in cui nessun uomo ragionevole vorrebbe vivere. Dieci milioni di abitanti più altri cinque nelle vicinanze; un traffico feroce che va a velocità insensate, da non credere che ci sia ancora qualcuno vivo a sera; difficilissimo attraversare le strade, bisogna buttarsi confidando che nessuno vi arroti per paura di rovinare la sua auto; pochissimi centimetri di pioggia l’anno ed il deserto vicino fanno sì che l’aria è densa come il latte e la visibilità minima, per via della polvere; quindi tutta la città, in ogni suo minimo angolo è coperta da un polverone giallastro.

[Post sull’Egitto] 

[Come andare a Luxor in treno]

Il turista dormirà in centro, vicino alla famosa piazza Tahir e al Museo Egizio e si recherà alle Piramidi che sono ai margini della città. Curiosa cosa: guardando le Piramidi da est, dietro vi si vede solo sconfinato deserto. Voltandosi la citta incombe enorme, nella nebbia di polvere.

E’ uso cairota costruire i palazzi, spesso di almeno una decina di piani e vendere gli appartamenti senza intonaco esterno e senza infissi. Così costano meno e poi i proprietari penseranno a mettere gli infissi e ad intonacare (forse).  Può essere una buona idea, ma la zona che il turista attraversa per andare alle Piramidi è recente ed è irta di nudi scheletri di palazzoni di mattoni e di vuote occhiaie. Lo spazio fra un palazzo e l’altro è minimo e passando sulla strada prndìcipale si vedono teorie di stadine che serpeggiano irregolari fra questi scheletri.  Stradine sterrate e ingombre di immondizie. E tutto ciò nel traffico sfrenato con i motorini e i carretti ovunque. Frastuono, polvere, caldo. Un incubo. Confesso che il viaggio alle Piramidi mi ha impressionato di più delle Piramidi stesse, montagne di sassi messi su a grande fatica da disgraziati, come disgraziati sono quelli che si agitano nelle vie della città attuale.

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La bella zona intorno a Khān el-Khalilī. E’ il solo luogo che valga veramente la visita-

La polvere non risparmia l’interno del Museo Egizio. Prima della crisi affollatissimo, ora vuoto di turisti. Ma pienissimo di oggetti, tanto da stancarti dopo poco. Disposizione ottocentesca, poche didascalie, cattiva illuminazione, didattica zero. Ne stanno facendo un altro accanto alle Piramidi; speriamo, perchè questo è imbarazzante per essere il turismo una grande risorsa economica del paese.

In centro i grandi negozi illuminatissimi con merce spesso dozzinale, qualche pasticceria famosa, niente bar da alcolici, senso di squallore ovunque.

Il turista accorto potrà invece apprezzare la zona di Khān el-Khalilī, il mercato tradizionale. Non direttamente il grande quadrilatero del mercato stesso, troppo turistico ed artefatto, ma tutta la zona circostante dove si può passeggiare in apparente totale sicurezza in un ambiente vero e di sapore tradizionale. Le botteghe con i disparati mestieri, le piccole e grandi moschee, i bar con la gente a bere il tè ed il caffè, le botteghine ed i chioschi di cibo di strada, il via vai della vita vera. E’ zona gradevolissima ed interessante, certo più di quei grossi cosi stupidi che sono le Piramidi. Ci si possono passare ore e si starà bene. E vengono in mente quei capolavori assoluti della letteratura mondiale che sono i libri di Naguib Mafouaz, che devono essere ambientati in questi quartieri. Direi che questa zona è l’unica che dà belle sensazioni nella tragedia che è Il Cairo e l’Egitto tutto (come detto in questo post).

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I gatti eran sacri nell’antico Egitto e lo sono ancora. Girano indisturbati ovunque, anche gli adulti si fermano volentieri a giocare con loro ed addirittura portano loro del cibo nella sala della preghiere della Moschea. Inaudito, altrove. E i gatti egiziani sono particolarmente intelligenti e sicuri di se, per niente paurosi.

Anche le Moschee rappresentano un oasi di respiro per il turista frastornato. Vi si può entrare liberamente, senza scarpe e restarvi il tempo che si vuole, riposarsi.  Sono pulitissime. In quelle più grandi vi è un vasto cortile dove le famiglie vengono a passare qualche momento con i bambini che giocano e corrono. Gli adulti chiaccherano tranquillamente. Ci si può sedere anche nella sale delle preghiere, fuori dai momenti delle funzioni. I gatti vi girano tranquilli, hanno mantenuto lo stato di animali sacri che gli antichi Egizi attibuivano loro!

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Le tombe a casetta del cimitero copto.

Il cibo di strada è eccellente; cucina mediterranea, sapori che non ci sono alieni, ma diversamente congegnati e gradevolissimi. Ci sono buchini, sporchi e malmessi, con sul banco un bel numero di pietanze che si scelgono con il dito e che ci vengono portate al sedicente tavolo. Deliziose cose. Certi chioschi vendono la zuppa, altri i legumi, altri cose fritte, cervello compreso. C’e’ da passarci un sacco di tempo. Attenzione ai prezzi che vengono decuplicati, in esclusivo vostro onore, meglio cercare di informarsi prima; si tratta sempre di somme modeste, ma dispiace farsi prendere per scemi.

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Delizie di strada.

Vi è infine il quartiere copto circondato da mura e con una sola vera entrata che la notte chiude. Alcune chiese abbastanza interessanti, uno strano cimitero con le tombe fatte a casette. Ma soprattutto gente molto, molto diversa dagli egiziani mussulmani. Sembrano molto più moderni e vispi, soprattutto le donne. All’interno chioschi dove si mangiano quasi esclusivamente wurstel di maiale.

Insomma, Il Cairo è una delle capitali mondiali, ma anche se non ci si va non si perde molto.

Pesantissimo Egitto

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La Piramide più grande, molto grande.

L’Egitto è universalmente conosciuto per la leggerezza dei dipinti nelle tombe. Quegli omini e quelle donnine di profilo, abbronzati e ben fasciati in abitini candidi fanno immediata simpatia: sembrano raffigurazioni di un paradiso bucolico, ordinato, gaio. Credo che sia per questo motivo che l’Egitto risulta simpatico all’opinione pubblica mondiale e che tutti volevano andarci.

Purtroppo non è affatto così e non lo è mai stato. E non mi riferisco ai recenti e tremendi fatti.

No, l’Egitto è uno di quei posti maledetti dove l’autoritarismo, la sopraffazione dei deboli, il dispotismo, la disugaglianza, la lotta l’hann0 sempre fatta da padrone.

Il viaggiatore avvertito e non beotamente avezzo a non capire mai niente, vivrà male il suo viaggio in Egitto: l’imponenza delle piramidi gli ricorderà la fatica di migliaia di uomini impiegati per glorificarne uno solo. Visiterà Luxor, Karnak e vedrà la pesantezza di quegli sterminati templi da dove la potentissima casta sacerdotale dominava il paese e i suoi miserabili contadini. Si renderà conto di quanto le colonne di quei templi fossero gigantesche, in modo da schiacciare il popolo che vi circolava intorno. E leggerà nelle guide che ampie porzioni di quei templi erano vietati ai comuni, che pure le avevano costruite; solo i sacerdoti e il faraone potevano penetrare nelle celle più interne. Ed ovunque quelle scritte coprono ogni spazio possibile magnificando i potenti, che amavano cancellare quelle dei loro predecessori, nell’intento di dominare non solo gli uomini ma anche la loro memoria.  Si renderà conto che questi templi sono agli antipodi da quelli greci e che, invece, si avvicinano a quelli del primo impero romano, funzionali all’installazione del comando unico nelle mani dell’Imperatore.

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Colonne che ti schiacciano.

Queste rovine egiziane sono angoscianti, enormi, disumane nel loro disprezzo del tempo. Se ne esce spossati, privi di forza per continuare, spesso annoiati. Ovunque polizia con i mitra spianati e guardiani perfidi che si nascondone per beccare il turista che fa fotografie dove è proibito e carpirgli soldi con le minacce.  Perchè poi non poter fotografare con i cellulari all’interno delle tombe ?

E gli egittologi sono presi dalla stessa, antica, megalomania e ricostruiscono senza freni tali templi sotto l’impulso colpevole del Ministero delle Antichità che vuole trasformare, riuscendoci, l’intero Egitto in un parco tematico; basta vedere quel che hanno fatto al tempio di Hatshepsut. Ma anche altrove, ricostruiscono come forsennati rovine che dovrebbero rimanere tali anche se così facendo restano poco comprensibili ai paganti turisti.

E quelle tombe al fondo dei lunghi corridoi sotterranei, con le pareti ossessivamente ricoperte delle formule magiche del Libro dei Morti con i loro enormi sarcofagi terribilmente pesanti: fatica nel portarli dentro, imponenza schiacciante, nessuna bellezza, solo forza.  Come nell’uso di quei graniti neri o quei porfidi rossi di estrema durezza, intatti e che contengono ancora centinaia di ore di lavoro degli scalpellini di 3.000 anni fa.

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Case e campi, a Luxor.

Ma il disagio continua anche fuori degli scavi. Si percorre con il treno, di giorno, la valle del Nilo dal Cairo verso Luxor e la fatica riprende. La terra è fertilissima, stretta fra sterili colline di sabbia ed è sfruttata in ogni centimetro con ostinazione e fatica; direi con l’horror vacui,  come fosse un altare barocco. Le case, le strade, i canali, la ferrovia rubano spazio ai campi che si prendono tutto cio’ che resta. Non uno spiazzo incolto, non un angolo abbandonato, non una distrazione. La lotta per mangiare spinge il povero contadino egiziano a piantare qualcosa su ogni zolla e chi osserva ne sente la disperazione per non avere più spazio.  Non vi è gioia bucolica in campagna, vi è ansietà; del resto la popolazione è così numerosa che non c’e’ nemmeno vera e propria campagna, ma un affastellarsi continuo di borghi e appezzamenti.

Son tempi duri per gli egiziani e il turista se ne accorge facilmente. Decine di navi per le crociere sul Nilo sono ormeggiate inoperose e arrugginite sulle banchine di Luxor. Alla biglietteria del Museo del Cairo aspettano voi, mentre fino a poche tempo fa serpeggiavano le code. I grandi alberghi del Cairo fanno prezzi da pensioncina, pur di aver clienti. Venditori, guide, tassisti, negozianti, ristoratori si affannano ad acchiappare turisti che finiscono per sentirsi come fagiani il primo giorno di caccia: impallinati da tutte le parti. Non c’e’ bisogno di dire che i prezzi si moltiplicano alla vista del turista: sempre, ovunque, comunque, immancabilmente.

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I Colossi di Memnone.

Vi è poi questa faccenda: in Egitto fa caldo, la polvere impera. Cosa di meglio di una bella birra per rasserenare la gola dopo la visita alle martorianti rovine? No. La birra si vende solo in pochissimi luoghi e comunque di nascosto, in locali chiusi alla vista del pubblico. Quindi vi toccherà un bel karkadé, maledetto. Eppure il paese ospita molti cristiani copti ed è produttore di vino (non buonissimo, ma accettabile). Invece il perbenismo mussulmano vieta di vendere la birra allo scoperto e voi vi terrete la gola riarsa.

La dominazione dell’uomo sull’uomo non è ovviamente finita con i Faraoni. Tralascio, per ignoranza crassa in materia, ciò che avvenne con la dominazione romana, araba e turca ed arrivo ai giorni nostri.  I ricchi e le ricche egiziane sono grassi e grasse, melliflui, d’aspetto viscidone. Li vedi negli alberghi, al bar, a bere, nei negozi, nelle macchinone e capisci che usano il loro potere senza ritegno o pietà. L’egiziano comune è magro, rapido, lo si intuisce terribilmente incazzato. A loro va la tua simpatia, ma non vi è terreno comune di intesa. Tu straniero sei il ricco, l’oppressore, l’infedele, la puttana bianca, il responsabile della loro miseria. Come intendersi?

L’oppressione non ha confini. Cavalli, asini e vacche sono ancora molto usati in Egitto ed anche al Cairo. Vedi ovunque passare calessi, carretti, asini montati. E il turista che ha occhi vede come sono maltrattati, con inutile crudeltà e come le loro groppe recano i segni di anni di frustate, di carichi troppo pesanti o mal posti che li hanno feriti. Unica eccezione:i gatti, che sono ancora trattati con rispetto ed affetto. Il loro antico status di animali sacri si è matenuto.

No, non andate in Egitto.E’ terra triste e sfortunata. Non sarà colpa loro, ma non andiamoci. Risprmiamoci quelle pesantezze, tanto non possiamo fare nulla per alleviarle.